La técnica más profesional consiste en usar dos flashes, con paraguas difusores, colocados a 45 grados del plano de la pared que contiene el cuadro. Es decir, a mitad de camino entre la pared y el objetivo. El eje del objetivo debe de estar situado totalmente perpendicular al cuadro y apuntando a su centro para conservar el paralelismo de sus bordes respecto al fotograma.

Si el cuadro es un óleo pintado con espátula y con mucho relieve, puedes eliminar totalmente los reflejos anteponiendo dos láminas polarizadoras ante los dos flashes y usar un simple polarizador ante el objetivo de forma que elimines el 100% de los mismos.

También puedes usar focos halógenos o luz de tungsteno pero, si la obra es importante, estos focos pueden deteriorarla con el gran calor que emiten.

En todos los casos, se coloca bajo el cuadro una tira de Kodak Control Patches como testigo y ayuda la filtrado posterior o a su reproducción en imprenta.

Ni que decir tiene que necesitas un trípode, película lenta y, si es posible, trabajar en medio formato.

Otro procedimiento:

Uso luz natural, y trabajo al mediodía, en el estudio del pintor y cerca de una ventana grande. Pero no demasiado cerca, sino a una distancia ``prudencial'' y sobre todo con el cuadro mirando a la ventana, nunca con un lado más cerca que el otro. Por supuesto por esta ventana no puede entrar el sol ni ningún reflejo de alguna venana de otro edificio. De esta forma garantizo un iluminación difusa, sin sombras y con luz día. Monto el trípode delante del cuadro, enfocas, mides, etcétera y cargo el reloj de la cámara, pulso el disparador y me quito de en medio para que mi sombra no apague la luz de la calle. La sombra de la cámara no sale, la mia no es que salga, sino que baja bastante la luz (si, tengo que ir a un gimnasio, o correr los 12 km con el 300 y la nikon a cuestas, ¿y que?). Pues eso, normalmente habría que hablar de efecto de reciprocidad y cosas así, pero las copias que vas a sacar seguro que absorven todos estos efectos con el buen hacer del copista... eso si no usas diapo. Aunque para catálogos siempre me han pedido diapos de tamaño relativamente grande, de 6x7 para arriba.

Si el cuadro es de verdad grande puede haber problemas de uniformidad en la exposición, no tanto por la ilumianción que des sino por la distancia a la que trabajas. La mejor manera de identificar las luces es poner un lapiz a cierta altura sobre el lienzo, si ves alguna sombra, malo. Tambien puedes ponerlo perpendicular sobre el lienzo, no debería haber ninguna sombra bajo él. Si la hay, su dirección te indica donde tienes más luz de la cuenta.

Para los cuadros grandes es importante medir la exposición en el centro y en los extremos, procurando que no haya más de medio paso de diferencia.

Otro tema es si empleas luces como en el primer procedimiento, a ambos lados y a 45º, si quieres obtener algún efecto de textura. Para la pintura matérica y para el óleo puesto con espátula, para los cuadros en los que no se trabaja por veladuras sino con bastante materia, conviene resaltar de alguna manera ésta textura, por lo que lo acostumbrado es añadir una tercera luz rasante y de poco valor, como dos o tres pasos menor que las dos principales de 45º.El ángulo de esta luz rasante conviene que esté sobre unos 10º. Esta luz tienes que ponerla mirando atentamente elefecto ya que lo que se pretende es destacar la textura, pero no hacer que prime sobre el color. Si por cualquier defecto de alineación la luz rasante quedara en un ángulo enfrentada a la cámara tendrías un efecto de contraluz cuyo principal resultado es desaturar los colores. Si hay fallos de alineación, mejor que sean en el mismo sentido.

Por cierto que lo de colgar los cuadro o ponerlos en una silla provoca este tipo de desarreglos debido a la distinta orientación del palno focal (donde va la película) y el plano del cuadro. Estos dos planos deberían estar perfectamente paralelos. Es decir, buscarse la manera de que el respaldo de la cámara sea exactamente paralelo a la pintura. Esto lo suelo arreglar tirando el cuadro al suelo y usando trípode.

Pero si el cuadro tiene cierto tamaño empiezan los problemas, porque el trípode, si que da sombra, y normalmente la puntura tiene que estar entre ellas. Por lo que solo es aplicable a pinturas de pequeño tamaño. Además, al estar en el suelo es inevitable que uno de los lados quede más cerca de la ventana. Hay que alejarse siempre de las ventanas, pero no tanto como para que no tengamos luz, si trabajas sin flashes. Las ventanas dan una aureola azul al lado que está mas cercano, algo casi imperceptible al hacer la foto pero que canta rancheras cuando ves la reproducción.